Я уверен, что каждый иногда испытывает чувство: «Весь день пробегал — ничего не сделал». Это случается по многим причинам. Вот некоторые из них:

• Постоянно отвлекают на решение других вопросов
• Есть несколько задач и не знаешь за что хвататься, т.к. каждая задача требует достаточно много времени для решения
• Плохая погода за окном и вместо конструктивных действий принимается неосознанное (или осознанное) решение ходить вокруг чашки с чаем =)

Тут можно долго продолжать, все поняли о чем я намекаю и каждый узнал свою ситуацию…

Так вот, бороться с этим можно и нужно. Главный помощник в этом набор техник тайм-менеджмента (технология организации времени) с последующим превращением их в стиль жизни. К сожалению, нас не учили ни в школе ни в университете, как обращаться со временем. Ну может это и к лучшему, ведь «научить нельзя — можно научиться». А что еще может стать более мощным мотиватором, чем осознание громадного количества времени, ушедшего в никуда.
Самое интересное, что обычно невозможно взять уже готовую систему и пользоваться ей. Можно лишь попробовать определенные методы и подстроить их под себя.

А знаете ли вы, что... самые точные часы - атомные. Стандартом для измерения времени и частоты является атом изотопа цезий-133, именно его 9 192 631 770 периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя уровнями основного состояния и называются одной секундой в системе СИ. Точность определения секунды влияет на точность других основных единиц, содержащих секунду Вольт, Метр ... А так же погрешность позиционирования GPS. Новые разработки существенно точнее "цезиевых часов" например на атоме ртути, аллюминия... но формально они не могут быть точнее цезиевых.

Из того, что помогает лично мне могу выделить систему GTD (Getting Things Done). В данный момент времени подгоняю ее под себя. Основной принцип системы — создание склада задач в надёжном месте и освобождение разума для выполнения задач. Расписывать подробнее нету смысла — гугл в помощь заинтересовавшимся, я лишь могу ответить на конкретные вопросы по этому поводу в комментариях.

Эффективнейшим на сегодняшний день открытием для меня стало правило — «все дела занимаемые не более 2х минут выполнять сразу». Всё гениальное оказывается просто.Так же помогает принцип Парето «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Самое главное ввести эти правила на уровень подсознания и никогда не забывать про них.

А какими подобными методами пользуетесь вы?

Энергетик позвонил в сервисный центр, там предложили оригинальный выход из создавшейся ситуации. В связи с дороговизной платы и ремонта вообще, предложили убрать эту плату вовсе и прислали факсом схему включения без платы. А заодно выдали ценную рекомендацию по работе без платы — "15 минут работаете, 15 минут не работаете" Соответственно включили его напрямую без защит — агрегат работает. Предложил поставить хотя бы таймер в режиме генератора импульсов 15ти минутных… но изворотливый человеческий фактор думаю быстро поймет, что таймер обнуляется при выключении питания. И решил, что кёрхеру всё равно не жить… =)  (хотя какую то там защиту электрики прикрутили)…

Сняли, включили на столе без нагрузки. Включается, проходит 20-30 секунд (может время зарядки конденстаротов?), выключается (на табло OFF ), опять включается и входит в цикл ON-OFF.
Позвонил умным — сказали замеряйте напряжение и попробуйте снять модуль памяти. В общем, в любых комбинациях частотник входил в цикл выключений. Запаковал его и отправил на экспертизу в сервисный центр. О стоимости ремонта было сообщено что "обычно ремонт ПЧ стоит 2/3 от цены нового ПЧ". Ну, думаю, ладно, две трети не три трети… будем посмотреть. Проходит время, получаю назад частотник с актом: Внешних повреждений способных …. не обнаружено. При подключении к сети и двигателю работал без сбоев. Денег с меня не взяли вовсе.

Соответственно и в холостом режиме и под нагрузкой частотник заработал. Настройки преобразователя были "сбиты", пропал один винтик из колодки и один разъем на колодке был, как бы это сказать, расширен неестественным образом. Очень хотелось влезть внутрь и посмотреть всё ли там как и было, но сразу пришла команда срочно водрузить частотник на место и разобрать я его не успел. Так, что, возможно, у этой истории будет когда-нибудь третья часть.

Чем дольше работаю с техникой, тем чаще происходят такие случаи, когда для восстановления работоспособности чего либо, этому чему либо необходимо только человеческое внимание =)  А с какими случаями подобного явления сталкивались Вы?

Разделитель с мембраной аккуратно приварены голландскими коллегами к трубке и со стороны манометра резьба заварена тоже. Видимо, побоялись, что раскрутят и вытечет жидкость. Впрочем, правильно сделали. Ну начал искать представителей, тем более я с ними уже сталкивался, когда имел проблемы с датчиком давления wika. Связался, проконсультировался, выписал счёт. Цена получилась красивая за один манометр — чуть больше 160 евро. Манометр с виброустойчивым наполнителем, с разделителем для пищевой промышленности, с гайкой и ответной частью трубы. Ну и понятно — срок изготовления 4 недели. Пока всё приедет, пока соберут, заполнят на специальной установке…

У меня вот такие мысли устойчивые по поводу манометра за 160 евро, что его можно молотком забить в место назначения и работать он будет лет 600. =)

Прихожу утром и вижу удручающую картину — замерзший конденсат в паровой трубу выдавил шток со всеми внутренностями через резьбу наружу. Сразу думаю, ага, в резерве клапана нет — придется глушить. Внутрь глядь – а там сосульки. Погрели трубу паром, заодно прикольно постреляв сосульками. Шесть атмосфер пара, знаете ли, выталкивает сосульку из трубы очень даже и паровое облако добавляет стрельбе сосульками средневековой реалистичности.

Покрутили части клапана, помудрили, да и заварили его прямо на рабочее место, так сказать в последний раз =)
Китайские пневмоклапана плюс аргоновая сварка равно стабильный результат.

А вы в полном объеме выполняете мероприятия по подготовке к зиме?

Принтер оказался довольно сложной и капризной конструкцией. Термотрансферный принтер Markem 18 серии а точнее 18с. Принтеры эти бывают двух модификаций по типу печати: старт-стоповые и непрерывные. Первые производят печать в момент останова движения подложки, вторы печатают прямо на движущемся материале. У меня в руках оказался второй. А автомат, на который его предполагалось перенести первого типа.

Позвонил в фирму, которая занималась наладкой принтера, начал консультироваться по поводу переделки "c" модификации в "i". Сказали, что такое вполне возможно и стоить будет примерно 450 евро замена механизма принтера и еще 450 евро замена станины.
В принтере непрерывного действия на станине находится вал с энкодером, с помощью которого вычисляется точная скорость движения материала и с соответственно такой же скоростью шаговый двигатель перемещает печатаюшую головку при печати. Пытался поначалу открутить энкодер от валика – попытка не удалась. Переписал с него информацию, нарыл в инете инструкцию, оказывается, он снимается хитрым шестигранником размером с иголку, вобщем я такого не нашел…
В принтере старт-стопного действия вал с энкодером соответственно не нужны и шаговый двигатель тоже. Вместо этого на станине крепится площадка, на которой реализуется прижим печатающей головки в момент печати.

Еще интересный момент с самой печатью. У принтера, как видно на фотографии, красуется USB разъем. Через него с флешки можно загружать прошивки, языковые файлы и собственно макеты отпечатков, которые создаются в программе CoLOS на компьютере. Так вот для реализации печати логотипа принтером (или любого другого графического объекта, отличного от текста)  необходимо купить Professional версию программы, которая стоит ни много ни мало 650 евро.

Порадовала обширная техническая документация на прилагаемом диске, хоть и на английском. На русском только работа, наладка описана.

Я почему то был уверен что уровень всяческих защит в частотных преобразователях приближается к уровню защит на космических кораблях. Читая многостраничные инструкции и описания и глядя в колонку "цена" подсознательно думал что оно вот поэтому то и совпадает.

Однако, как показали последние дни не всё так гладко, как хотелось бы. Началось всё с того, что на одной установке сгорел частотник. Его быстро заменили на резервный (слава Богу был) и началось разбирательство — кто же виноват в случившимся.

Поскольку установка уже была в работе, то по идее с самим двигателем и проводами был порядок. Прозвонили его, конечно, дополнительно. Мы (киповцы) выдвинули версию — попадание воды. Следует заметить, что сам ЧП находился в закрытом шкафчике, но в шкафчике были места и возможности попадания воды. Поскольку авария произошла на выходные дни, наладчики быстренько там всё затерли, проклеили, поправили.

Пошел поглядел в паспорт частотника — это был кстати Mitsubishi FRE 700 серии и с удовольствием обнаружил, что гарантия на него кончилась. Со спокойной совестью и чувством своей правоты — разобрали и распаяли силовой блок. Результаты можно посмотреть на фото. Явный окисел после попадания жидкости (не обязательно вода, мог быть и щелочной или кислотный раствор — у нас тут всякое протекает) на контактах 380 вольт. Разумеется тут и замкнуло. Бахнуло красиво и громко. Всё это было представлено главному инженеру в подтверждение нашей догадки. Получил задание разобраться, почему горят частотники (как выяснилось именно в этом месте это уже третий сгорел) и как этого избежать. Стал собирать информацию о доступных на данный момент преобразователях частоты с целью сравнить цены и характеристики. Общался с менеджерами и узнал много нового.

Оказывается, что 90% сгоревших частотников — это вода внутри и 10% это замыкание проводов питания от ЧП до двигателя в момент работы. Т.е. при пуске электроника проверяет на предмет КЗ, а вот если уже запустились и произойдет КЗ — то частотнику скорей всего придет капец. В более дешевых моделях стоят шунты, в подороже реле тока, но они не обеспечивают 100% защиты в данной ситуации. Единственный вариант более дорогого ЧП — блочная структура. Т.е. возможность замены сгоревшего блока (обойдется в 50% от цены нового преобразователя).

В общем подумал, подумал и заказал такой же частотник как и был. Так как по моим выводам вероятность сгорания — одинаковая.  Грустно, что такую информацию можно получить только у специалистов в сервисных центрах, да и то, если они будут настроены на разговор. Ни в каких документациях информацию например о том на какой базе реализована защита от КЗ найти не удалось, даже в оригинальных мануалах.

Сколько ни искал PH электроды других фирм — проблемно найти электрод который бы держал температуру до 130 градусов и работал в диапазоне PH от 0 до 14. Да и поставщики сильно рекомендуют именно эти датчики.

В следствии неаккуратного обращения с датчиками они часто ломаются. При мне уже видел как одному датчику скрутили голову в прямом смысле слова – треснуло стекло при закручивании на установке. В этот раз выяснилось, что резьба, нарезанная под датчик вовсе не подходит под резьбу на самом датчике. Датчик закручивался на пол оборота, из под него сочился раствор. Выточили нужный переходник и поставили датчик. Показания были странными и я снял специальный шнур Hamilton овский (70 баксов кстати стоит), которым подключается электрод, промерял сопротивление — показал 2 МОм. Чего вообще не должно быть. Как будто провод "надышался" токопроводящими жидкостями. Разъемы (видимо позолоченные) должны быть идеально чистыми и на датчике и на шнуре. Это обязательное требование. Кабель был протёрт спиртом и оставлен сохнуть на ночь.

На следующий день сопротивление кабеля исчезло (к моей радости) и всё это дело было установлено на место и подключено. Приказал подчиненным никогда больше не трогать датчик без меня. Буду сам контролировать процесс мойки датчика, и заказал еще жидкость для хранения PH электродов. В ней буду периодически держать после мойки электроды.

Еще на складе поставщика был электрод с названием Polilyte — судя по написанному в каталоге он очень хорошо выдерживает сильно щелочные среды при высоких температурах и не дает сбоев. Щелочную среду у нас приходится измерять чаще, поэтому я его заказал.

Очень красивые датчики. Можно просто любоваться ими как вершиной инженерной мысли. В новом PH-электроде гель очень густой. Приятного небесного цвета. Керамические мембраны чётко просматриваются. Мне этот датчик напоминает AQUA интерфейс в операционной системе MacOS X.  Стоимость этого датчика составила около 205 евро.

Я создаю обычно несколько закладок — "оперативное", "контакты", "работа" и в каждой создаю подструктуру. Например в контактах создаю фирмы, с которыми работаю, открывая такую вкладку сразу вижу следующую информацию: с кем и когда общался (кто за что отвечает), все номера по которым дозванивался, ссылка на файлы предыдущих счетов, история цен продукции, которую покупал, текущий счёт, картинка заказанного товара или чертеж, для обсуждения по телефону… вобщем всё, всё, всё…

Так же заполнюя и по работам, планам, отчётам, бюджетам… Когда мне задают вопрос, то хватает несколько секунд высветить всю информацию о вопросе перед глазами.

Вторая — Visio.

Эту программу я использую давно и плотно. Визио выгодно отличается от кадов (CAD) своей простотой. Но тем не менее в нем можно достаточно быстро создавать довольно сложные чертежи и схемы. Я, например, делаю в ней весь план завода с разнесенным по слоям оборудованием. Оборудование кликабельно (обычная гиперссылка) и ссылается на файл по типу карточки оборудования — когда что там делали, наблюдения, заметки по работе автоматики  и т.д. Можно создать свой банк объектов, можно пользовать готовые.

Имеются примитивы технологических схем, может автоматически делать списки оборудования (при правильном заполнении свойств объекта получается очень мощно).

А главное с визио может спарвиться даже домохозяйка, хоть раз печатавшая в ворде.