Я уверен, что каждый иногда испытывает чувство: «Весь день пробегал — ничего не сделал». Это случается по многим причинам. Вот некоторые из них:

• Постоянно отвлекают на решение других вопросов
• Есть несколько задач и не знаешь за что хвататься, т.к. каждая задача требует достаточно много времени для решения
• Плохая погода за окном и вместо конструктивных действий принимается неосознанное (или осознанное) решение ходить вокруг чашки с чаем =)

Тут можно долго продолжать, все поняли о чем я намекаю и каждый узнал свою ситуацию…

Так вот, бороться с этим можно и нужно. Главный помощник в этом набор техник тайм-менеджмента (технология организации времени) с последующим превращением их в стиль жизни. К сожалению, нас не учили ни в школе ни в университете, как обращаться со временем. Ну может это и к лучшему, ведь «научить нельзя — можно научиться». А что еще может стать более мощным мотиватором, чем осознание громадного количества времени, ушедшего в никуда.
Самое интересное, что обычно невозможно взять уже готовую систему и пользоваться ей. Можно лишь попробовать определенные методы и подстроить их под себя.

А знаете ли вы, что... самые точные часы - атомные. Стандартом для измерения времени и частоты является атом изотопа цезий-133, именно его 9 192 631 770 периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя уровнями основного состояния и называются одной секундой в системе СИ. Точность определения секунды влияет на точность других основных единиц, содержащих секунду Вольт, Метр ... А так же погрешность позиционирования GPS. Новые разработки существенно точнее "цезиевых часов" например на атоме ртути, аллюминия... но формально они не могут быть точнее цезиевых.

Из того, что помогает лично мне могу выделить систему GTD (Getting Things Done). В данный момент времени подгоняю ее под себя. Основной принцип системы — создание склада задач в надёжном месте и освобождение разума для выполнения задач. Расписывать подробнее нету смысла — гугл в помощь заинтересовавшимся, я лишь могу ответить на конкретные вопросы по этому поводу в комментариях.

Эффективнейшим на сегодняшний день открытием для меня стало правило — «все дела занимаемые не более 2х минут выполнять сразу». Всё гениальное оказывается просто.Так же помогает принцип Парето «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % усилий — лишь 20 % результата». Самое главное ввести эти правила на уровень подсознания и никогда не забывать про них.

А какими подобными методами пользуетесь вы?

Энергетик позвонил в сервисный центр, там предложили оригинальный выход из создавшейся ситуации. В связи с дороговизной платы и ремонта вообще, предложили убрать эту плату вовсе и прислали факсом схему включения без платы. А заодно выдали ценную рекомендацию по работе без платы — "15 минут работаете, 15 минут не работаете" Соответственно включили его напрямую без защит — агрегат работает. Предложил поставить хотя бы таймер в режиме генератора импульсов 15ти минутных… но изворотливый человеческий фактор думаю быстро поймет, что таймер обнуляется при выключении питания. И решил, что кёрхеру всё равно не жить… =)  (хотя какую то там защиту электрики прикрутили)…

Начал аккуратно тонкой заточкой снимать стекло, но оно начало очень конкретно крошиться — целым его снять не удалось. Хотя колупал я его очень аккуратно, в момент почувствовал глазом (именно не увидел, а почувствовал) как кусочек стекла отлетел мне на глазное яблоко. Быстро подскочил к раковине, стараясь не сжимать веки и не вращать глазом. Промыл его очень обильно много раз, заливал с обеих рук в открытый глаз воду. Глаз от водопроводной воды, конечно, распух. Но стекло вымылось. Иначе, я бы его чувствовал?

В общем, опять хочу сконцентрировать коллег и начинающих на вопросе личной безопасности при проведении работ. Не пренебрегайте техникой безопасности, резиновые перчатки (химические) и очки защитные на глаза стоят не дорого. Новый глаз потом не купить…

Второй раз у меня с глазом такая история. Уже раз писал об опасностях работы киповцев  (во подумалось — всё время в правый глаз мне летит).
Пошел прям сейчас на склад и выписал себе защитные очки. Советую и вам незамедлительно проделать то же самое. Так сказать, умные учатся на чужих ошибках…

Прихожу утром и вижу удручающую картину — замерзший конденсат в паровой трубу выдавил шток со всеми внутренностями через резьбу наружу. Сразу думаю, ага, в резерве клапана нет — придется глушить. Внутрь глядь – а там сосульки. Погрели трубу паром, заодно прикольно постреляв сосульками. Шесть атмосфер пара, знаете ли, выталкивает сосульку из трубы очень даже и паровое облако добавляет стрельбе сосульками средневековой реалистичности.

Покрутили части клапана, помудрили, да и заварили его прямо на рабочее место, так сказать в последний раз =)
Китайские пневмоклапана плюс аргоновая сварка равно стабильный результат.

А вы в полном объеме выполняете мероприятия по подготовке к зиме?

Я почему то был уверен что уровень всяческих защит в частотных преобразователях приближается к уровню защит на космических кораблях. Читая многостраничные инструкции и описания и глядя в колонку "цена" подсознательно думал что оно вот поэтому то и совпадает.

Однако, как показали последние дни не всё так гладко, как хотелось бы. Началось всё с того, что на одной установке сгорел частотник. Его быстро заменили на резервный (слава Богу был) и началось разбирательство — кто же виноват в случившимся.

Поскольку установка уже была в работе, то по идее с самим двигателем и проводами был порядок. Прозвонили его, конечно, дополнительно. Мы (киповцы) выдвинули версию — попадание воды. Следует заметить, что сам ЧП находился в закрытом шкафчике, но в шкафчике были места и возможности попадания воды. Поскольку авария произошла на выходные дни, наладчики быстренько там всё затерли, проклеили, поправили.

Пошел поглядел в паспорт частотника — это был кстати Mitsubishi FRE 700 серии и с удовольствием обнаружил, что гарантия на него кончилась. Со спокойной совестью и чувством своей правоты — разобрали и распаяли силовой блок. Результаты можно посмотреть на фото. Явный окисел после попадания жидкости (не обязательно вода, мог быть и щелочной или кислотный раствор — у нас тут всякое протекает) на контактах 380 вольт. Разумеется тут и замкнуло. Бахнуло красиво и громко. Всё это было представлено главному инженеру в подтверждение нашей догадки. Получил задание разобраться, почему горят частотники (как выяснилось именно в этом месте это уже третий сгорел) и как этого избежать. Стал собирать информацию о доступных на данный момент преобразователях частоты с целью сравнить цены и характеристики. Общался с менеджерами и узнал много нового.

Оказывается, что 90% сгоревших частотников — это вода внутри и 10% это замыкание проводов питания от ЧП до двигателя в момент работы. Т.е. при пуске электроника проверяет на предмет КЗ, а вот если уже запустились и произойдет КЗ — то частотнику скорей всего придет капец. В более дешевых моделях стоят шунты, в подороже реле тока, но они не обеспечивают 100% защиты в данной ситуации. Единственный вариант более дорогого ЧП — блочная структура. Т.е. возможность замены сгоревшего блока (обойдется в 50% от цены нового преобразователя).

В общем подумал, подумал и заказал такой же частотник как и был. Так как по моим выводам вероятность сгорания — одинаковая.  Грустно, что такую информацию можно получить только у специалистов в сервисных центрах, да и то, если они будут настроены на разговор. Ни в каких документациях информацию например о том на какой базе реализована защита от КЗ найти не удалось, даже в оригинальных мануалах.

Сколько ни искал PH электроды других фирм — проблемно найти электрод который бы держал температуру до 130 градусов и работал в диапазоне PH от 0 до 14. Да и поставщики сильно рекомендуют именно эти датчики.

В следствии неаккуратного обращения с датчиками они часто ломаются. При мне уже видел как одному датчику скрутили голову в прямом смысле слова – треснуло стекло при закручивании на установке. В этот раз выяснилось, что резьба, нарезанная под датчик вовсе не подходит под резьбу на самом датчике. Датчик закручивался на пол оборота, из под него сочился раствор. Выточили нужный переходник и поставили датчик. Показания были странными и я снял специальный шнур Hamilton овский (70 баксов кстати стоит), которым подключается электрод, промерял сопротивление — показал 2 МОм. Чего вообще не должно быть. Как будто провод "надышался" токопроводящими жидкостями. Разъемы (видимо позолоченные) должны быть идеально чистыми и на датчике и на шнуре. Это обязательное требование. Кабель был протёрт спиртом и оставлен сохнуть на ночь.

На следующий день сопротивление кабеля исчезло (к моей радости) и всё это дело было установлено на место и подключено. Приказал подчиненным никогда больше не трогать датчик без меня. Буду сам контролировать процесс мойки датчика, и заказал еще жидкость для хранения PH электродов. В ней буду периодически держать после мойки электроды.

Еще на складе поставщика был электрод с названием Polilyte — судя по написанному в каталоге он очень хорошо выдерживает сильно щелочные среды при высоких температурах и не дает сбоев. Щелочную среду у нас приходится измерять чаще, поэтому я его заказал.

Очень красивые датчики. Можно просто любоваться ими как вершиной инженерной мысли. В новом PH-электроде гель очень густой. Приятного небесного цвета. Керамические мембраны чётко просматриваются. Мне этот датчик напоминает AQUA интерфейс в операционной системе MacOS X.  Стоимость этого датчика составила около 205 евро.

Я создаю обычно несколько закладок — "оперативное", "контакты", "работа" и в каждой создаю подструктуру. Например в контактах создаю фирмы, с которыми работаю, открывая такую вкладку сразу вижу следующую информацию: с кем и когда общался (кто за что отвечает), все номера по которым дозванивался, ссылка на файлы предыдущих счетов, история цен продукции, которую покупал, текущий счёт, картинка заказанного товара или чертеж, для обсуждения по телефону… вобщем всё, всё, всё…

Так же заполнюя и по работам, планам, отчётам, бюджетам… Когда мне задают вопрос, то хватает несколько секунд высветить всю информацию о вопросе перед глазами.

Вторая — Visio.

Эту программу я использую давно и плотно. Визио выгодно отличается от кадов (CAD) своей простотой. Но тем не менее в нем можно достаточно быстро создавать довольно сложные чертежи и схемы. Я, например, делаю в ней весь план завода с разнесенным по слоям оборудованием. Оборудование кликабельно (обычная гиперссылка) и ссылается на файл по типу карточки оборудования — когда что там делали, наблюдения, заметки по работе автоматики  и т.д. Можно создать свой банк объектов, можно пользовать готовые.

Имеются примитивы технологических схем, может автоматически делать списки оборудования (при правильном заполнении свойств объекта получается очень мощно).

А главное с визио может спарвиться даже домохозяйка, хоть раз печатавшая в ворде.

На новой работе кроме кучи киповского оборудования на киповцах висит обслуживание камер наблюдения. Пищепром же нужно охранять от посягательств =)  Пищевая продукция, как известно, хранится в огромных холодильниках, в которых при желании можно развернуться на камазе. Поскольку начальник охраны один а в некоторых холодильниках ОЧЕНЬ холодно – чтобы постоянно не менять отморозивших себе всё охранников в холодильниках стоят камеры.

Холодильники работают на аммиаке. Аммиак очень редкостное Г. В общем пошли из одного холодильника, который размораживается в другой холодильник (из которого воруют) переносить видеокамеру. Стали откручивать – а она бац и упала с крепления. Штативчик прям посредине по слоем краски разъелся напрочь. Видимо в сплаве было что-то что полюбилось аммиаку. Если не закатилась куда эта железячка сфотографирую и покажу – там любопытность на месте излома наблюдается.

Порылся в интернет, нашел много новых устройств для видеонаблюдение, давно я этой темой не занимался. В настоящее время системы видеонаблюдения сделали большой шаг вперед. И цены на это оборудование радуют!

Развернулся и пошел назад. Аккуратно вытянул керамический кожух — спай болтается (горячий), вроде целый. На выпавшем куске кожуха отчётливо видно место контакта внутреннего и внешнего кожуха, окисел и на месте разлома явные трещины капилярные.

Мультиметром промерял сопротивление проволочки — значение адекватное. Следовательно пострадал только керамический внутренний кожух. Решил аккуратно всё разобрать и попробовать собрать ее сам. Позвонил поставщику термопар и попросил привезти мне метровый керамический кожух, тот пообещал на следующий день доставить.

Зажал внешний нержавеющий конец кожуха термопары в тиски. Пораскинул мозгами, что если крутану — то прокручу там все внутренности и точно вся проволока перервётся. Откинул крышку, открутил керамический клемник и аккуратно вытянул внутренности. А затем уже спокойно сдёрнул крышку и отвинтил с внешнего кожуха с помошью накидного ключа большого размера =)

На следующий день привезли мне трубку керамическую. Но выяснился один маленький неприятный момент — у нее с двух сторон отверстия. Следовательно мне нужно его заделать с одной стороны…  Поузнавал у умных — говорят их автогеном сплавляют. Завтра буду химичить…

Для любознательных — платиновая термопара, она же ПП, или платино-платиновая состоит из двух проволочек, один из которых чисто платина, а вторая (положительный контакт) с примесью родия, в моём случае — 13% родия  у термопары ПП(S)

Если прийдется разбирать — то проволочка, которая с родием жесче на ощупь. И по моим наблюдениям темнее (не так блистит). Так же простой метод определения чистоты платины (грубый тест на химические включения) накалить проволоку пламенем от зажигалки — после остывания чистая платина будет блестеть.

Так выглядит ТПП(S) и преобразователь

Термопары эти в двойном корпусе. Первый керамический, второй металлический. Одно время нужно было делать замеры на точках портативной термопарой. А для этого приходилось вытягивать ППшки эти. Походу от дергания туда сюда (читай быстрого цикла охлождени-нагревание) у металлического кожуха поотлетали приваренные пятаки на концах термопар. Теперь прийдется их как-то заваривать, до установки обратно в среду.

А всем на заметку, если есть необходимость вытягивания термопары с мета работы — это желательно  делать очень медленно. При покупке платино-родиевых термопар производитель мне долго рассказывал, о скорости нагрева ТПР. Большие температуры требую плавности и нежности. Термопары то дорогие…