КИП и Я – записки киповца

Продолжение этой истории про частотник Lenze. Частотник после установки поработал немножко и выключился. Когда подошли мы к нему, он включился и проработав еще пол минуты, выключился.

Сняли, включили на столе без нагрузки. Включается, проходит 20-30 секунд (может время зарядки конденстаротов?), выключается (на табло OFF ), опять включается и входит в цикл ON-OFF.
Позвонил умным – сказали замеряйте напряжение и попробуйте снять модуль памяти. В общем, в любых комбинациях частотник входил в цикл выключений. Запаковал его и отправил на экспертизу в сервисный центр. О стоимости ремонта было сообщено что "обычно ремонт ПЧ стоит 2/3 от цены нового ПЧ". Ну, думаю, ладно, две трети не три трети… будем посмотреть.

Проходит время, получаю назад частотник с актом: Внешних повреждений способных …. не обнаружено. При подключении к сети и двигателю работал без сбоев. Денег с меня не взяли вовсе.

Соответственно и в холостом режиме и под нагрузкой частотник заработал. Настройки преобразователя были "сбиты", пропал один винтик из колодки и один разъем на колодке был, как бы это сказать, расширен неестественным образом. Очень хотелось влезть внутрь и посмотреть всё ли там как и было, но сразу пришла команда срочно водрузить частотник на место и разобрать я его не успел. Так, что, возможно, у этой истории будет когда-нибудь третья часть.

Чем дольше работаю с техникой, тем чаще происходят такие случаи, когда для восстановления работоспособности чего либо, этому чему либо необходимо только человеческое внимание =)  А с какими случаями подобного явления сталкивались Вы?

Есть такие устройства – частотники. По умному частотные преобразователи или преобразователи частоты, что одно и то же. Штука эта удобная, экономит электроэнергию, позволяет реализовать много задумок с механикой и насосами (может и еще где…).

Я почему то был уверен что уровень всяческих защит в частотных преобразователях приближается к уровню защит на космических кораблях. Читая многостраничные инструкции и описания и глядя в колонку "цена" подсознательно думал что оно вот поэтому то и совпадает.

Однако, как показали последние дни не всё так гладко, как хотелось бы. Началось всё с того, что на одной установке сгорел частотник. Его быстро заменили на резервный (слава Богу был) и началось разбирательство – кто же виноват в случившимся.

Поскольку установка уже была в работе, то по идее с самим двигателем и проводами был порядок. Прозвонили его, конечно, дополнительно. Мы (киповцы) выдвинули версию – попадание воды. Следует заметить, что сам ЧП находился в закрытом шкафчике, но в шкафчике были места и возможности попадания воды. Поскольку авария произошла на выходные дни, наладчики быстренько там всё затерли, проклеили, поправили.

Пошел поглядел в паспорт частотника – это был кстати Mitsubishi FRE 700 серии и с удовольствием обнаружил, что гарантия на него кончилась. Со спокойной совестью и чувством своей правоты – разобрали и распаяли силовой блок. Результаты можно посмотреть на фото. Явный окисел после попадания жидкости (не обязательно вода, мог быть и щелочной или кислотный раствор – у нас тут всякое протекает) на контактах 380 вольт. Разумеется тут и замкнуло. Бахнуло красиво и громко.

Всё это было представлено главному инженеру в подтверждение нашей догадки. Получил задание разобраться, почему горят частотники (как выяснилось именно в этом месте это уже третий сгорел) и как этого избежать. Стал собирать информацию о доступных на данный момент преобразователях частоты с целью сравнить цены и характеристики. Общался с менеджерами и узнал много нового.

Оказывается, что 90% сгоревших частотников – это вода внутри и 10% это замыкание проводов питания от ЧП до двигателя в момент работы. Т.е. при пуске электроника проверяет на предмет КЗ, а вот если уже запустились и произойдет КЗ – то частотнику скорей всего придет капец. В более дешевых моделях стоят шунты, в подороже реле тока, но они не обеспечивают 100% защиты в данной ситуации. Единственный вариант более дорогого ЧП – блочная структура. Т.е. возможность замены сгоревшего блока (обойдется в 50% от цены нового преобразователя).

В общем подумал, подумал и заказал такой же частотник как и был. Так как по моим выводам вероятность сгорания – одинаковая.  Грустно, что такую информацию можно получить только у специалистов в сервисных центрах, да и то, если они будут настроены на разговор. Ни в каких документациях информацию например о том на какой базе реализована защита от КЗ найти не удалось, даже в оригинальных мануалах.

Несу я, значит, в руках на установку три платиновые термопары. Слышу звук вжжжжик – керамики по металлу. Смотрю, из одной термопары полез внутренний керамический кожух наружу (из внешнего кожуха). Думаю, ну вот – приехали. Еще одну прийдется покупать – а они не особо дешовые…

Развернулся и пошел назад. Аккуратно вытянул керамический кожух – спай болтается (горячий), вроде целый. На выпавшем куске кожуха отчётливо видно место контакта внутреннего и внешнего кожуха, окисел и на месте разлома явные трещины капилярные.

Мультиметром промерял сопротивление проволочки – значение адекватное. Следовательно пострадал только керамический внутренний кожух. Решил аккуратно всё разобрать и попробовать собрать ее сам. Позвонил поставщику термопар и попросил привезти мне метровый керамический кожух, тот пообещал на следующий день доставить.

Зажал внешний нержавеющий конец кожуха термопары в тиски. Пораскинул мозгами, что если крутану – то прокручу там все внутренности и точно вся проволока перервётся. Откинул крышку, открутил керамический клемник и аккуратно вытянул внутренности. А затем уже спокойно сдёрнул крышку и отвинтил с внешнего кожуха с помошью накидного ключа большого размера =)

Место, где треснул кожух

Верхний фрагмент керамического кожуха

Колодка с холодными концами ТПП

Следы окислов на крышке термопары

Торец разлома керамики со следами разрушения

Из выбитых из кожуха кусков керамики всё стало ясно. На головке термопары конденсат соединялся с серой в среде и образующаяся серная кислота стекала потихоньку между кожухами, минуя асбестовый шнур. В месте контакта кожухов в самом слабом месте (очевидно где было максимльное содержание примесей железа в керамике, хотя скорее всего тут проходила температурная граница – выше обдувалось воздухом, а ниже – объект) началось капилярное разрушение внутреннего керамического чехла.

На следующий день привезли мне трубку керамическую. Но выяснился один маленький неприятный момент – у нее с двух сторон отверстия. Следовательно мне нужно его заделать с одной стороны…  Поузнавал у умных – говорят их автогеном сплавляют. Завтра буду химичить…

Недавно я уже писал как ремонтировал разъем у измерителя Тэра. На время дал прибор с датчиками лаборантам из лаборатории (которые перебили все стеклянные градусники и взяли проверить на крепость мою термопару). Термопара в цепких лапах лаборантов продержалась дня четрые. Потом мне ее вернули с диагнозом – “что то оно там всё прыгает, прыгает…”

Полез смотреть что там “прыгает”. Прыжки цифровых показаний понятно из-за отходящего контакта в USB разъеме. Вопрос был в том – со стороны термопары болтанка или в “маме” самого прибора. Т.к. разъем на термопаре я уже разрезал и перекладывал контакты с корпусом изолентой, о чём тут и писал, а сам корпус дооткрыть не удалось, побоялся отломать пластиковые защёлки…
В “папе” всё было хорошо, опять всё сложил и зажал термоусадкой.

Взялся за сам прибор. После пяти минут вдумчивого осмотра принял решение тянуть силой и с помощью 2х отвёрток аккуратно снял крышку не поломав защёлки.
Читать полностью »

Давно хотел замучать дифференциальный тягомер. Это такой доисторический датчик, который преобразует малые давления в электрический сигнал переменного тока. Он у меня давно выделывался и ломал всю картину. То колеблются показания, то скачками залипает.

Один умный, который его собственно и ставил, раз уже делал вид, что его чинил. Сказал, что он был весь залит водой, бла бла… А там резиновая мембрана…

Короче разобрал я сиё чудо. Мысли были следующие – не особо дорогой, где его купить – знаю. Вспомнил наставления “умного” о том, что разбирать следует только нижнюю часть, смело стал разбирать сверху. Сверху собственно можно снять только кожух с катушки и судя по четырём проводкам (два туда, два назад) там ничего интересного нет.

Снизу скручиваются семь гаек, которые соединяют половинки корпуса, а затем здоровенная гайка на 30 (пришлось идти к механикам за вторым ключом, у меня разводной до 26ти разводится). В результате видим следующую картину – прибор прост как 2х2. То, что мы измеряем дует или тянет жестяную ёмкость (как в барометре) только вместо стрелки у нас сердечник в катушку заходит глубже или вытягивается из неё. А резина там просто для герметичного соединения половинок корпуса к измерению вообще никакого отношения не имеет.

Вобщем, первым делом проверил на отсутствием отверстий. Всунул внутренности в 5ти литровую бутылку с водой и подул. Бульбы не пошли, что порадовало. Высушил всё – собрал на место. Подул в собранном виде и проблемное место всплыло. При небольшом напоре жесть, видимо, выгибается нелинейно, не плавно и получается скачок со звуком “ПУМ”. Вот он мне давал ступеньку при изменении показаний. Как это лечить непонятно – видимо заменой датчика. Он своё с 1986 года видимо отработал =)

А в замен ему поставлю новый ПД-1ТН производства ЗАО НПП Автоматика. Этот прибор основан на усилении сигнала от тензорезистивного датчика. И значение разряжения или давления преобразуются в сигнал постоянного тока. А дальше сигнал без всяких преобразователей (мой ДТ2 приходится прогонять через блок преобразования сигналов взаимной индукции БПВИ-1 микроловский) можно подавать в любой индикатор\регулятор.

Воевал с электроконтактным манометром о котором я писал раньше. Опять открутились внутри винтики. Шайбы антираскручивающиеся поставить чтоли на них…
За год это уже четвертый раз… И скрутить его нельзя т.к. он стоит на масле закачанном хитрой установкой, при скрутке прибора масло вытекает и прибор даже если захочет показывать тогда уже точно ничего не будет…

Электроконтактный манометр

Электрические контакты на нем все равно никуда не включены, показывает он уже наверняка неправильно (после моих четырех сборок – разборок). Стоит и работает как индикатор – есть ли давление и примерно какое… Как не странно по такой схеме много чего работает. Кто не знает – всё равно не поймет что там за числа, а кто знает сам пркидывает разницу между показываемым и должным значением в уме.
А проблема как всегда одна – финансирование…. экономический кризис… блин…

Имеются в моём распоряжении датчики загазованности CO и CH4. То есть метана и угарного газа. Отвисели они свой межповерочный интервал и подошло время им повериться. Скрутил я их отмечая в уме, что во первых они очень нагрелись от объекта (явно превышена максимальная рабочая температура) а во вторых все проводки и контакты окислились со страшной силой. Плюс мне рассказали страшилку, что подрядчик, который ставил эти датчики хохотнул типа – “да вам походу повезло” (ну, типа намекнул что они неработают).

Поскольку ни оборудования специального, ни особого желания в них лезть не было – отдал их на осмотр умным людям. Через месяц мне их отдали с вердиктом – пашут. Зажигалкой проверил датчик на метан – реле радостно щёлкнуло, что мультиметр подтвердил писком.
Сегодня думал, как проверить датчик на CO. В это время была зарплата – сбежалась куча народа, которая весь кислород из воздуха переработала… оставила почти чистый СО, но к сожалению, до коридора было недотянуться с подключенным датчиком =)
Плюнул на это дело. Пошел и подцепил одно питание к основному блоку сигнализатора на метан… Решил пусть просто повисит сутки, без подключения в саму аварийную схему… А то тоже есть информация такая, что после определенного времени работы начинают они в день по 3 раза просто так срабатывать…. А мне такое счастье поиметь на работающем оборудовании очень не хочется….

В последнее время занят настройкой лабораторных печей. Были куплены пару печей и по всей видимости ими никто не пользовался. Они какоето время (лет 5) пылились в лаборатории и из них сделали шкафчик. Потом вспомнили, что в них нужно проводить опыты и их нужно поверить. Заказали поверителя, видимо, он включил ее на 100% мощности и на заданной температуре, когда она выключилась сунул в нее свою термопару (а печь по инерции разумеется попёрла дальше греться). И поверку не прошла.
Затем начальник ОТК хотел ее отдать в ремонт за 200$ но не смог мне ответить на вопрос – “А ты уверен, что она поломана?” Короче печи – обычный термос с теном к которому прикручен пид регулятор с термопарой внутри термоса. И тирристорное управление мощностью нагревателя.

Потыкал и подправил настройки, сбавил мощность, прогрел – и всё заработало. У одной печи толко концевичек на открытие двери поломанный был… купил за 20 центов на рынке. Своей ТНН термопарой потыкал – расхождение 1 градус… Короче опять человеческий фактор жжет.

Сегодня получил два новых напоромера. Хотел купить с более высоким классом точности, типа как лабораторные. Но в моих диапазонах 0-4 кПа и 0-40 кПа с классом точности лучше чем 1,5 был только напоромер на 4 кПа (с единицей классом точности).

Упакованы были в коробке, набитом бумагой, в нем пенопластовые фирменные коробочки, в них приборы в защитных пакетиках (ото такие, которыми пощелкать можно).

Первым делом засунул напоромер себе в рот (они чистые – но я протёр тряпочкой) и сразу же с первого вдува стрелка зависла на 12 кПа и не вернулась на ноль. Разобрал. Явно искривлена ось прибора и слышно как цепляется зубчатое полуколесо за вал.

Накатал им письмо – мне перезвонили: составьте акт, номер прибора, характеристики, куда вы его установили, какая среда, какие давления бла бла бла (говорил чувак минут 5 – я внимательно слушал). Потом этот акт высылаете на нас. Мы тут смотрит и в течении недели делаем заключение, подлежит ли он гарантийному обслуживанию или нет и бла бла…

Короче, говорю, я его уже сам подкрутил и вставил на место. Передайте привет тому, кто обеспечивал выходной контроль качества. Я бумагомарательством буду дольше заниматься, чем его чинить. Парень с той стороны трубки повеселел (явно не технарь а сбытчик) погрузил еще, что они очень рады клиентам и всегда идут навстречу и очень хорошо …. и звоните еще… и заказывайте, главное чтоб в памяти не отложилось….

Да только отложилось. Так как это второй раз с этой конторой проблемы. Буду искать другого производителя. Ладно по гарантии вопросы – я ж понимаю что я им такие, как на картинке приборы в гарантию не пошлю. Но новые… как так можно….

Заимел проблемы с передачей данных по 485 му интерфейсу между пультом управления автоматикой и компьютером. На шине микроловских приборов (в данном пульте их шесть) прицеплен хороший экранированный кабель витая пара (прокинул на всякий случай, подумал – лишние пары никогда не помешают ). Кабель этот летит по воздуху метров 200. Общая длина кабеля 250 метров. И в моём кабинете через преобразователь БПИ-485 подключен в COM порт сервера.

После одного из отключений напряжения МИК-Регистратор перестал показывать данные с одного из МИК-25. И одновременно с этим конфигуратор перестал считывать и соответственно заливать прошивки в приборы. Не говоря о том что поиск самих приборов по сети подглючивает. То одни приборы найдет, то другие…

На днях заехал коллега и привёз с собой USB шную версию этого преобразователя, который был подключен как непосредственно в пульт посредством ноутбука, так и через мой длинный кабель. Всё работает хорошо, кроме соответствующего МИК-25. Этот МИК делает вид, что передаёт сигналы (лампочка INT блымает) но до компа они доходят с ошибками.

В итоге, БПИ-485 по любому нужно покупать… А вот с МИК-25 тяжелее, он задействован непосредственно в управляющих цепях. Стара я прошивка где-то лежит, к счастью их не так часто приходится перешивать… Но что самое интересно – прибор по месту функционирует как часы… проблема только в передаче данных.  Отправлю их оба на гарантию -пусть посмотрят. ПЕП 11 ихний сервис быстро починил. Опыт общения с сервисным центорм имеется…