Сняли, включили на столе без нагрузки. Включается, проходит 20-30 секунд (может время зарядки конденстаротов?), выключается (на табло OFF ), опять включается и входит в цикл ON-OFF.
Позвонил умным — сказали замеряйте напряжение и попробуйте снять модуль памяти. В общем, в любых комбинациях частотник входил в цикл выключений. Запаковал его и отправил на экспертизу в сервисный центр. О стоимости ремонта было сообщено что "обычно ремонт ПЧ стоит 2/3 от цены нового ПЧ". Ну, думаю, ладно, две трети не три трети… будем посмотреть. Проходит время, получаю назад частотник с актом: Внешних повреждений способных …. не обнаружено. При подключении к сети и двигателю работал без сбоев. Денег с меня не взяли вовсе.

Соответственно и в холостом режиме и под нагрузкой частотник заработал. Настройки преобразователя были "сбиты", пропал один винтик из колодки и один разъем на колодке был, как бы это сказать, расширен неестественным образом. Очень хотелось влезть внутрь и посмотреть всё ли там как и было, но сразу пришла команда срочно водрузить частотник на место и разобрать я его не успел. Так, что, возможно, у этой истории будет когда-нибудь третья часть.

Чем дольше работаю с техникой, тем чаще происходят такие случаи, когда для восстановления работоспособности чего либо, этому чему либо необходимо только человеческое внимание =)  А с какими случаями подобного явления сталкивались Вы?

Я почему то был уверен что уровень всяческих защит в частотных преобразователях приближается к уровню защит на космических кораблях. Читая многостраничные инструкции и описания и глядя в колонку "цена" подсознательно думал что оно вот поэтому то и совпадает.

Однако, как показали последние дни не всё так гладко, как хотелось бы. Началось всё с того, что на одной установке сгорел частотник. Его быстро заменили на резервный (слава Богу был) и началось разбирательство — кто же виноват в случившимся.

Поскольку установка уже была в работе, то по идее с самим двигателем и проводами был порядок. Прозвонили его, конечно, дополнительно. Мы (киповцы) выдвинули версию — попадание воды. Следует заметить, что сам ЧП находился в закрытом шкафчике, но в шкафчике были места и возможности попадания воды. Поскольку авария произошла на выходные дни, наладчики быстренько там всё затерли, проклеили, поправили.

Пошел поглядел в паспорт частотника — это был кстати Mitsubishi FRE 700 серии и с удовольствием обнаружил, что гарантия на него кончилась. Со спокойной совестью и чувством своей правоты — разобрали и распаяли силовой блок. Результаты можно посмотреть на фото. Явный окисел после попадания жидкости (не обязательно вода, мог быть и щелочной или кислотный раствор — у нас тут всякое протекает) на контактах 380 вольт. Разумеется тут и замкнуло. Бахнуло красиво и громко. Всё это было представлено главному инженеру в подтверждение нашей догадки. Получил задание разобраться, почему горят частотники (как выяснилось именно в этом месте это уже третий сгорел) и как этого избежать. Стал собирать информацию о доступных на данный момент преобразователях частоты с целью сравнить цены и характеристики. Общался с менеджерами и узнал много нового.

Оказывается, что 90% сгоревших частотников — это вода внутри и 10% это замыкание проводов питания от ЧП до двигателя в момент работы. Т.е. при пуске электроника проверяет на предмет КЗ, а вот если уже запустились и произойдет КЗ — то частотнику скорей всего придет капец. В более дешевых моделях стоят шунты, в подороже реле тока, но они не обеспечивают 100% защиты в данной ситуации. Единственный вариант более дорогого ЧП — блочная структура. Т.е. возможность замены сгоревшего блока (обойдется в 50% от цены нового преобразователя).

В общем подумал, подумал и заказал такой же частотник как и был. Так как по моим выводам вероятность сгорания — одинаковая.  Грустно, что такую информацию можно получить только у специалистов в сервисных центрах, да и то, если они будут настроены на разговор. Ни в каких документациях информацию например о том на какой базе реализована защита от КЗ найти не удалось, даже в оригинальных мануалах.

Развернулся и пошел назад. Аккуратно вытянул керамический кожух — спай болтается (горячий), вроде целый. На выпавшем куске кожуха отчётливо видно место контакта внутреннего и внешнего кожуха, окисел и на месте разлома явные трещины капилярные.

Мультиметром промерял сопротивление проволочки — значение адекватное. Следовательно пострадал только керамический внутренний кожух. Решил аккуратно всё разобрать и попробовать собрать ее сам. Позвонил поставщику термопар и попросил привезти мне метровый керамический кожух, тот пообещал на следующий день доставить.

Зажал внешний нержавеющий конец кожуха термопары в тиски. Пораскинул мозгами, что если крутану — то прокручу там все внутренности и точно вся проволока перервётся. Откинул крышку, открутил керамический клемник и аккуратно вытянул внутренности. А затем уже спокойно сдёрнул крышку и отвинтил с внешнего кожуха с помошью накидного ключа большого размера =)

На следующий день привезли мне трубку керамическую. Но выяснился один маленький неприятный момент — у нее с двух сторон отверстия. Следовательно мне нужно его заделать с одной стороны…  Поузнавал у умных — говорят их автогеном сплавляют. Завтра буду химичить…

Полез смотреть что там «прыгает». Прыжки цифровых показаний понятно из-за отходящего контакта в USB разъеме. Вопрос был в том — со стороны термопары болтанка или в «маме» самого прибора. Т.к. разъем на термопаре я уже разрезал и перекладывал контакты с корпусом изолентой, о чём тут и писал, а сам корпус дооткрыть не удалось, побоялся отломать пластиковые защёлки…
В «папе» всё было хорошо, опять всё сложил и зажал термоусадкой.

Взялся за сам прибор. После пяти минут вдумчивого осмотра принял решение тянуть силой и с помощью 2х отвёрток аккуратно снял крышку не поломав защёлки.

Открылся внутренний мир прибора. Подумал о возможной замене разъема — но к нему в термопасте залеплен датчик температуры — типа температуру холодного спая на приборе вычисляет. Там всё тонко и туда лезть уже совсем не хочется… хотя при желании (и отсутствии альтернативы) можно и перепаять. Я ограничился прочисткой и поджатием лапок в «маме». Собрал прибор — прыгать показания перестали.

Но как на мой взгляд крайне неудачно тут влепили USB разъем … у него быстро вырабатывается боковой люфт. А на полтораметровой термопаре с толстенным проводом весь этот вес обрушивается на бедный USB разъем, который по видимому немного для других целей расчитывался…

Один умный, который его собственно и ставил, раз уже делал вид, что его чинил. Сказал, что он был весь залит водой, бла бла… А там резиновая мембрана…

Короче разобрал я сиё чудо. Мысли были следующие — не особо дорогой, где его купить — знаю. Вспомнил наставления «умного» о том, что разбирать следует только нижнюю часть, смело стал разбирать сверху. Сверху собственно можно снять только кожух с катушки и судя по четырём проводкам (два туда, два назад) там ничего интересного нет.

Снизу скручиваются семь гаек, которые соединяют половинки корпуса, а затем здоровенная гайка на 30 (пришлось идти к механикам за вторым ключом, у меня разводной до 26ти разводится). В результате видим следующую картину — прибор прост как 2х2. То, что мы измеряем дует или тянет жестяную ёмкость (как в барометре) только вместо стрелки у нас сердечник в катушку заходит глубже или вытягивается из неё. А резина там просто для герметичного соединения половинок корпуса к измерению вообще никакого отношения не имеет.

Вобщем, первым делом проверил на отсутствием отверстий. Всунул внутренности в 5ти литровую бутылку с водой и подул. Бульбы не пошли, что порадовало. Высушил всё — собрал на место. Подул в собранном виде и проблемное место всплыло. При небольшом напоре жесть, видимо, выгибается нелинейно, не плавно и получается скачок со звуком «ПУМ». Вот он мне давал ступеньку при изменении показаний. Как это лечить непонятно — видимо заменой датчика. Он своё с 1986 года видимо отработал =)

А в замен ему поставлю новый ПД-1ТН производства ЗАО НПП Автоматика. Этот прибор основан на усилении сигнала от тензорезистивного датчика. И значение разряжения или давления преобразуются в сигнал постоянного тока. А дальше сигнал без всяких преобразователей (мой ДТ2 приходится прогонять через блок преобразования сигналов взаимной индукции БПВИ-1 микроловский) можно подавать в любой индикатор\регулятор.

Потыкал и подправил настройки, сбавил мощность, прогрел — и всё заработало. У одной печи толко концевичек на открытие двери поломанный был… купил за 20 центов на рынке. Своей ТНН термопарой потыкал — расхождение 1 градус… Короче опять человеческий фактор жжет.

Упакованы были в коробке, набитом бумагой, в нем пенопластовые фирменные коробочки, в них приборы в защитных пакетиках (ото такие, которыми пощелкать можно).

Первым делом засунул напоромер себе в рот (они чистые — но я протёр тряпочкой) и сразу же с первого вдува стрелка зависла на 12 кПа и не вернулась на ноль. Разобрал. Явно искривлена ось прибора и слышно как цепляется зубчатое полуколесо за вал.

Накатал им письмо — мне перезвонили: составьте акт, номер прибора, характеристики, куда вы его установили, какая среда, какие давления бла бла бла (говорил чувак минут 5 — я внимательно слушал). Потом этот акт высылаете на нас. Мы тут смотрит и в течении недели делаем заключение, подлежит ли он гарантийному обслуживанию или нет и бла бла…

Короче, говорю, я его уже сам подкрутил и вставил на место. Передайте привет тому, кто обеспечивал выходной контроль качества. Я бумагомарательством буду дольше заниматься, чем его чинить. Парень с той стороны трубки повеселел (явно не технарь а сбытчик) погрузил еще, что они очень рады клиентам и всегда идут навстречу и очень хорошо …. и звоните еще… и заказывайте, главное чтоб в памяти не отложилось….

Да только отложилось. Так как это второй раз с этой конторой проблемы. Буду искать другого производителя. Ладно по гарантии вопросы — я ж понимаю что я им такие, как на картинке приборы в гарантию не пошлю. Но новые… как так можно….

После одного из отключений напряжения МИК-Регистратор перестал показывать данные с одного из МИК-25. И одновременно с этим конфигуратор перестал считывать и соответственно заливать прошивки в приборы. Не говоря о том что поиск самих приборов по сети подглючивает. То одни приборы найдет, то другие…

На днях заехал коллега и привёз с собой USB шную версию этого преобразователя, который был подключен как непосредственно в пульт посредством ноутбука, так и через мой длинный кабель. Всё работает хорошо, кроме соответствующего МИК-25. Этот МИК делает вид, что передаёт сигналы (лампочка INT блымает) но до компа они доходят с ошибками.

В итоге, БПИ-485 по любому нужно покупать… А вот с МИК-25 тяжелее, он задействован непосредственно в управляющих цепях. Стара я прошивка где-то лежит, к счастью их не так часто приходится перешивать… Но что самое интересно — прибор по месту функционирует как часы… проблема только в передаче данных.  Отправлю их оба на гарантию -пусть посмотрят. ПЕП 11 ихний сервис быстро починил. Опыт общения с сервисным центорм имеется…