КИП и Я — записки киповца » метод

Чертил для главного энергетика схему электроснабжения завода и пришла на ум мысль — а как бы замоделировать производство, пусть не с чертежной точностью, а хватило бы схематичности в масштабе. Подсказал знающий человек программку. Я про нее слышал — но не думал, что она универсальная. Программа эта называется Google SketchUp. Это просто ноутпад для трёхмерных набросков.

модель зданий и промер длины кабеля

Применять можно для разных целей. Например — нужно прокинуть кабель через несколько зданий или оборудование. Нужно посчитать длину кабеля — измеряем длину фундаментов и высоту зданий и прикидываем.

моделирование с прозрачными стенами

Один раз нужно сделать модель предприятия и потом можно по мере необходимости детализировать в нужных местах. Так-же очень удобно показывать людям где и что нужно сделать. Вобщем рекомендую — если вы хоть раз работали с 3D Studio Max или подобными кадами то освоите Google SketchUp за 10 минут. Если никогда не имели дело с 3D — то освоите за 20 минут =)

Скачать это счастье можно абсолютно бесплатно на сайте гугла. Сохраняет в своём формате, но поддерживает и экспорт и импорт автокад, 3DS, и обычные картинки.

Можно подгрузить чертеж готовый и по нему сверху (слои кстати тоже поддерживаются) вытянуть масштабно точные модели.

После не очень нежного обращения с прибором и термопарой (а нежно на производстве и не получится обращаться с портативной термопарой) видимо дернул под тяжестью прибора разьем за шнур. И начали плясать показания пока пальцем не подожмешь разъем. Ну подумал контакт пропадает — или провод перебил или сам разъем в приборе подломил.

Попробовал открыть прибор. Он раскрылся ровно настолько, сколько нужно для замены батарейки. Батарейка, кстати, типа «крона».  А вверху прибора (со стороны экрана) стоит такая типа защелка, которую толи по хитрому как-то нужно открывать, то ли вообще захлопывается 1 раз. Решил не ломать, т.к. на гарантии.

А сегодня разрезал термоусадку на USB разъеме. Под ней оказалась в месте соединения разъема и провода туго намотанная нитка. Видимо для лучшего прилегания термоусадки. Провод настолько толстый, что сразу мысль о том, что я его где то передавил отпала.

Разъем термопары

Оказалось, что просто корпус USB разъема контачил на пайку провода с концов термопары. Проложил там изолентой и закрутил назад. Вот и весь ремонт. А вообще то ребята из ТЭРЫ могли бы это сделать и без меня…

Манометр в сборе

Сегодня поломался манометр ДМ2010. Это электроконтактный сигнализирующий манометр установленный на прессе. Если у вас есть такой манометр или подобный — помните, ни в коем случае его нельзя откручивать как обычные манометры, которые меряют давление газов. В манометрах устанавливаемых на пресс а измерение давления происходит через масло, которое залито специальным агрегатом.
Если его открутить — масло вытечет и давить в мембрану будет уже нечем.

Разбирается корпус прибора, снимается его шкала.

 Манометр разобран 

В этот раз просто открутился винтик передаточного механизма. Но на моей памяти это уже 3й раз схожая проблема за пол года.
Толи от вибрации оно так разбалтывается…

В общем, там еще пришлось поджать винтики внутри (их не видно на фотографии)
Процесс следующий — нужно вытянуть пластиковую пробочку и прокрутить подшкальный круг и вот в отверстия на нем протиснутся маленькой отверткой. Ну или стрелку снимать — но она там  кажется запрессована.  Кликайте на фотографию для увеличения.

Ремонт манометра

Вот еще один манометр победила сила давления воды.Просто на прибор у которого предел измерения 6 bar не стоит подавать 11 bar. При подаче давления превышающего в 2 раза предельное вылетает зубчатый сегмент из зацепления с зубчатым колесом. И барометр начинает показывать лабуду.

БарометрВнутренняя часть манометраРазобранный манометр
Поскольку у таких приборов нет никаких подстроечных винтиков (что логично) то процедура возврата стрелки на ноль следующая:
Раскрываем прибор — если первый раз то придется постукать по нему отвёрткой… Второй раз будет проще.
Затем пальцем отжимаем улитку до крайнего положения и маленькой отверткой аккуратно вращаем зубчатое колесо на котором висит стрелка. Отпускаете улитку и смотрите на какое значение вернулась стрелка. Повторяем эту процедуру пока стрелка не станет на ноль.

Крупный план механизма барометра


Чистим и собираем прибор.
Вывод: там где бывают скачки давления нужно ставить прибор с большим пределом измерения. Просто при переключении клапана водяного могут возникать из-за инертности прибора скачки. Это следует учитывать при выборе и покупки прибора.

Врала у меня одна термопара. Старая термопара ТХА типа в керамическом корпусе.
Выведена она на микроловсикй прибор-регулятор МТР-8. Очень такой продвинутый приборчик микропроцессорный. Украинский производитель, находятся в Ивано-Франковске.

Регулятор МТР-8

Возле объекта измерения рядом с термопарой разумеется стоит преобразователь, который термо-ЭДС термопары преобразует в токовое значение 4-20 мА.

Калибруется термопара в приборе в ручную. Количество точек линеаризации 0. Т.е. по начальному и конечному значению (от 0 до 800 градусов).
Для того, чтобы убедится что связка прибор-преобразователь не врут нужно откинуть контакты термопары от преобразователя и закоротить их коротким проводником. Этим мы эмулируем подачу на измерительный преобразователь нуля градусов цельсия. Т.к. по таблице значений термо-ЭДС стандартных термопар при нуле градусов с термопары ничего не выдается — т.е. вольтметр на отключенной термопаре в ледяной воде должен показать 0.
Если закороченный преобразователь показывает на приборе 0 — то все в порядке (делаем вывод что проблема с термопарой). Если показывает к примеру 10, то нужно скомпенсировать эти 10 градусов в приборе с обратным знаком (т.е. начальную точку нужно с нуля опустить на -10).